爱马仕女性的穿衣哲学，是一种顶级“美商”

暮色。法语中也叫作“entre chien et loup”——那个熟悉变得陌生、事物开始模糊的临界时刻。这是爱马仕女装艺术总监Nadège Vanhée铺设的第一个线索。她也曾用“tandem”（协同）而非“dichotomy”（二分法）来形容自己的设计观，即一个女人可以同时裹挟着矛盾，不被“非此即彼”的定义所困。

很显然，Vanhée 爱洛杉矶。“这里有着旧欧洲的影子，又融合了新世界的气息，”她在后台这样说道，“在这里你可以重塑自我，可以探索一切。”这番描述恰好呼应了加州作为“可能性之地”的永恒神话。这片濒临太平洋的大陆西缘，从来都是重新开始的代名词。

当秀道尽头响起由 Frederic Sanchez 混音的 Kim Carnes 名曲《Bette Davis Eyes》：

“Her hair is Harlow gold,

Her lips sweet surprise,

Her hands are never cold.”

理解一个爱马仕女性的秘密，也许就在这一刻：几步之间，你看到的不只是时装，还有她面对世界的态度，以及她所做出的选择。

“我不喜欢把女性变成‘景物’的设计。“我设计的衣服，是让女性去生活的。”这是Vanhée的设计基石，也是理解爱马仕女性气质的第一把钥匙。她的理念明确：服装应支撑，而非束缚。

这一理念正体现了爱马仕制衣工艺的精髓。在过去的Collection Hors-Série中，Vanhée将古老手工艺技术注入当代设计：精细刺绣、蕾丝制作、织造、珠饰与丝绒花边工艺，这些在法国各地隐匿工作室中延续的手艺，也成为她为未来铺路的方式。

本季的亮点是绗缝工艺。在爱马仕的世界中，绗缝不再仅仅是实用技术，而是升华为雕塑般的装饰语言，它承载着马鞍工艺的传统，同时融入高级时装的美学追求。从丝质斜纹绸到精致皮革，绗缝贯穿整个系列，成为功能与柔美之间的叙事线索。

设计细节上，交叉裹身针织衫温柔包裹并承托身形；缎面裙装的绲边精致勾勒曲线；罗缎丝带可随意系解。Vanhée的女性知道：衣服是庇护所，而不是束缚。模块化与可转换的思想深植于每件衣服中，让穿着者成为主动者，而非被动接受者。

亭阁中，制衣工艺与舞蹈艺术交织。Vanhée将私人记忆与城市神话缝合在一起。童年时期对芭蕾的迷恋，赋予了系列关于身体、平衡与动作的思考；而洛杉矶则提供了另一层叙事背景，这里既有旧好莱坞的银幕魅影，也有加州永远向前的自由精神。

于是，“地平线上的轮廓” （SILHOUETTES ON THE HORIZON）不只是一个系列名称，更像一种状态：爱马仕女性不是被观看的对象，而是主动生活的人。

“性感不在于裸露，而在于当你把手放进大衣口袋时，触碰到的柔软皮革。”这是理解爱马仕女性的另一个维度。

她的性感从不来自刻意的展示，而源于身体与衣物之间那种亲密、默契的关系。它藏在皮革贴合掌心的温润触感里，也藏在裙摆掠过腿际时留下的流动痕迹中。

裙装成为本系列真正的主角。探戈红、帝国绿与金黄色缎面在秀场上依次展开，在Vanhée一贯克制的色彩谱系中迸发出光芒。她偏爱沥青灰、柏油黑、泥土棕、牛血红与青铜绿这些深邃的底色，而本季却如洛杉矶的暮色——从温暖的落日色缓缓过渡到酒红、森林绿与深海蓝。

这些裙装的灵感，直接来自芭蕾舞鞋。精致的绲边勾勒身体轮廓，胸前的抽褶呼应舞鞋柔软的结构。它们不是为舞台而生的戏服，更像是舞者离开排练厅、步入日常生活后，依然在身上继续流动的衣服。正如Vanhée所言：“我想创造优雅但也舒适的服装。我会考虑动作的自由，以及形式的自由。”

自由，正是这些裙装真正的设计核心。轻盈的垂坠、流动的褶裥，以及恰到好处的结构支撑，都服务于身体本身。裙子的每一道线条，不是为了塑造某个理想化的形象，而是在回应一个更实际的问题：穿着者能否自在地呼吸、行走、伸展，甚至奔跑。

这种对身体自由的思考，贯穿了Vanhée进入爱马仕以来的创作脉络。

在2026春夏系列中，她曾将爱马仕标志性的丝绸方巾转化为轻盈的连衣裙与短裤，以皮革结构承托丝质斜纹绸，而在本季，这种探索被进一步推进——标志性的丝绸阳光TATTOO方巾不再只是配饰，而是成为服装本身的一部分。

经过抽褶、收拢与垂坠处理后，丝绸仿佛从中心被轻轻托起，再自然倾泻成层层褶裥。与此同时，从原始丝绸到双面贴合，再到创新绗缝工艺的运用，原本轻盈柔软的面料获得了更加丰富的结构感，Vanhée最擅长的，或许正是在这两极之间找到平衡。

在爱马仕的世界里，皮革是一种语言。本季，Vanhée重新书写了这种语言。她让皮革挣脱了人们对奢华材料的固有想象——不再强调坚硬、厚重或权威，而是呈现出一种更柔软、更贴近身体的存在。

手套皮级别的光亮羊羔皮，有着近乎镜面的光泽，却丝毫不显僵硬。随着身体移动，它自然地弯曲、舒展，如同第二层肌肤，跟随穿着者的每一个动作。与此同时，源自爱马仕马具传统的马勒革也被引入成衣设计。这种原本用于制作马具的皮革，会随岁月逐渐形成独特的光泽与纹理——每一次穿着，都成为材质继续生长的过程。

这种关于时间与身体的思考，也在本季反复出现的绗缝工艺中延续。

绗缝，最早源于骑手与马匹之间的实际需求。鞍垫上的绗缝结构提供支撑与缓冲，而到了Vanhée手中，这项功能性技术被转化为一种具有雕塑感的设计语言。从丝质斜纹绸到顶级皮革，原本平面的材料被赋予立体轮廓，在光线流动之间呈现出丰富的层次。

一件绗缝皮革大衣，便是这种思考的缩影。隐藏于背部的拉链，可以打开外层结构，露出内部可拆卸的绗缝内衬；而这件内衬本身，又能作为一件独立外套单独穿着。Vanhée将这种设计理念称为“模块化即是永恒”。在她看来，一件衣服不应只有一种固定的答案。真皮与毛毡的组合、外层与内衬的转换、结构与功能的重新编排——这一切都在给予穿着者更多主动权。服装不再是沉默的物件，而是一种能够随着生活不断变化、不断重组的伴侣。

这种自由，也构成了她对于性感的理解。无论是毛毡与皮革结合的深V礼服，还是通过布洛克雕花、绳圈与流苏勾勒出的身体轮廓，Vanhée始终避免将性感导向直接的裸露与张扬。她更在意的是力量与柔软、克制与释放之间的平衡。正是这种同时容纳多重特质的能力，让皮革成为爱马仕女性最恰当的隐喻——复杂、独立，柔软亦刚。

“我们在寻找一片天空，”Vanhée说道，“因为它与开阔的地平线紧密相连，像大海的召唤，也像远方彼岸的许诺。”加州作为“可能性之地”的说法早已耳熟能详，但这一次，那种想象真实地落在了衣服上。这是很长一段时间以来，Vanhée最自由的一个系列。而这种自由，并非来自更大胆的设计语言，而是来自一种更坚定的女性立场。

当我们试图理解一位爱马仕女性时，我们理解的从来不只是那个穿着精致时装的人。我们理解的是一种存在方式：她拒绝被单一身份概括，也拒绝被任何固定角色束缚。

时尚界曾对女性衣着做出太多非此即彼的预设：要么是布尔乔亚式的优雅，要么是反叛的摇滚之女；要么袒露身体，要么完全隐匿自我。但Vanhée笔下的女性从不需要在其中做出选择。正如她所说，女性不该成为被观看的“景物”。她的存在即是是主体。